Histoire et origine
La semoule dorée qui transforme chaque jour de pluie en fête
À Almería, les migas ne ressemblent pas à une assiette de pain émietté. Leur visage actuel est celui d'une semoule de blé dur travaillée dans une grande poêle avec eau, huile d'olive, sel et gousses d'ail. La spatule coupe, retourne et sépare patiemment la masse jusqu'à obtenir de petits grains irréguliers, tendres au cœur et légèrement dorés. Cette technique demande du bras et du temps : les migas ne sont ni un couscous ni une simple semoule gonflée.
Autour de cette base sobre s'organise un repas généreux. Sardines grillées, anchois ou autres petits poissons, poivrons verts frits, radis, olives, morue, longaniza et lard peuvent partager la table. Dans certains cortijos, les produits de la matanza donnaient une version plus carnée ; près de la mer, le poisson apporte le contraste salin. Les garnitures restent séparées afin que chacun compose sa bouchée et équilibre gras, fraîcheur, douceur céréalière et piquant.
Leur association aux jours de pluie est l'un des rites culinaires les plus attachants de la province : sous un climat réputé sec, l'averse devient prétexte à sortir la poêle, réunir la famille ou chercher une tapa fumante au bar. À Alhama même, la page municipale cite des migas de farine ou de pain les jours froids ou pluvieux — mieux vaut présenter la semoule de blé dur comme l'identité provinciale contemporaine, non comme une vérité immuable. Servies aussitôt, les migas racontent autant une manière de cuisiner qu'une façon de se rassembler.
