Historia y origen
La sémola dorada que convierte cada día de lluvia en fiesta
En Almería, las migas no se parecen a un plato de pan desmigado. Su cara actual es la de una sémola de trigo duro trabajada en una sartén grande con agua, aceite de oliva, sal y ajos. La rasera corta, voltea y separa la masa con paciencia hasta obtener granos pequeños e irregulares, tiernos por dentro y ligeramente dorados. La técnica pide brazo y tiempo: las migas no son un cuscús ni una simple sémola hinchada.
Alrededor de esa base sobria se organiza una mesa generosa. Sardinas asadas, boquerones u otros pescados pequeños, pimientos verdes fritos, rábanos, aceitunas, bacalao, longaniza o tocino pueden compartir el mantel. En algunos cortijos, los productos de la matanza daban una versión más carnívora; junto al mar, el pescado pone el contraste salino. Las guarniciones van aparte, para que cada cual componga su bocado y equilibre grasa, frescor, dulzor del cereal y picante.
Su vínculo con los días de lluvia es uno de los ritos culinarios más queridos de la provincia: bajo un clima famoso por seco, el chaparrón se convierte en excusa para sacar la sartén, reunir a la familia o buscar una tapa humeante en el bar. En la propia Alhama, la página municipal recoge migas de harina o de pan los días fríos o lluviosos — mejor presentar la sémola de trigo duro como la identidad provincial actual, no como una verdad inmutable. Servidas al momento, las migas cuentan tanto una manera de cocinar como una forma de reunirse.
